TCB jeans(ティーシービージーンズ)<BR>Good Luck Jacket (グッドラックジャケット)<BR>デニムジャケット Gジャン 10ozオリジナルデニム<BR>日本製 コットン100%-LAHAINA


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TCB jeans(ティーシービージーンズ)
Good Luck Jacket (グッドラックジャケット)
デニムジャケット Gジャン 10ozオリジナルデニム
日本製コットン100%

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TCB jeans(ティーシービージーンズ)
Good Luck Jacket (グッドラックジャケット)
デニムジャケット Gジャン 10ozオリジナルデニム
日本製コットン100%

￥46,400

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SIZE

	肩幅	身幅	着丈	袖丈
36	47cm	54cm	58cm	59cm
38	48.5cm	56cm	59cm	61cm
40	50cm	57cm	60cm	62cm
42	52cm	58.5cm	62cm	62cm
44	54cm	61cm	62cm	62cm

※ワンウォッシュ済

Spec

商品

501の150周年と言われてる2023年。
他ブランドからよく見かける1873年のTwo HorceをTCB JEANSからも作るべきかと自問自答しているときTCB通の方ならお馴染みViktors Voiceの『1873年から1890年の間、Levisがパテントを持ってたから他のブランドはリベットを使えずにダートステッチが入る。『これはこの時代特有のディテール』という会話を思い出し製作開始。
リベット誕生150周年に、あえてリベットを使えなかった他のジーンズブランドにスポットライトを当てるスピンオフ作品というTCBならでは展開になっております。

モデルベースは1870年代の1本のジーンズですがTCBは「せっかくならセットアップで楽しみたい」ということでアメリカのファッション考古学者Brit Eatonさんから1880年代前半の現存する最古のBoss of the roadのデニムブラウスを借り製作。

生地、縫製糸、ネームタグ、ボタン、ボタンホール、シンチバックはGood Luck Jeans基準になります。

若干ですが、ジャケットの方が形が細長く、ポケットも上部に見返しがあります。
ジャケットに関してはポケットの欠損が無かったので正確にトレースされているようです。
Vintageをマジマジと見るまではポケットを縫い付けた後、最後に三角のステッチを何度も入れるのだと思ってたのですが、運針を追っかけるとどうやら一筆縫いのようです。

・ボックスステッチ
プリーツを留める6つのボックスステッチ。
Vintageは一番左下だけ1針多くて縦に2針の太めのボックス。
もちろんTCBでも左下だけ1針多く縫いました。
ジーンズのボタンは通常の17mmサイズですが、ジャケットにおいては14mmのフライボタンサイズです。
1870年代には既に両方のサイズのボタンが存在したはずなのに、何故ジャケットは小ボタンなのかは謎が残ります。

・シンチバック
ワイヤー曲げのシンチバック。
ストラップ部分をよく見ると、左右で真ん中のステッチの位置が中央から微妙にズレています。
ヴィンテージ側の白く見える汚れは金鉱内で使われたであろう蝋。
こういった汚れ1つも時代考証の裏付けになります。
グルグルと右上を縫ってコバステッチを入れた後、左上をグルグルしてダブルステッチの内側を縫うというコースになります。

・裏地
ジャケットの裏側に目をやると初めて見る光景。
1800年代頃のデニムは生地端の処理という概念が無く、生地の切りっぱなしの仕様に驚く事が有ります。
そして今、サンプリングしてるブラウスは何とアームホールが真っ直ぐでアームホールがセルビッジ仕様。
そして、背中の生地を裏側から見ると両脇に耳が使われております。

・生地
今回使用する綿は現代のジーンズだとあまり聞きませんがインド綿を採用。
染め自体もインドの本藍をロープ染色しています。
インド綿の入荷にも立ち会いましたが他の国の綿に比べて機械の自動化が進んでいないため、綿の中に不純物が多く、日本に入荷してから人の手を介して取り除く事が多いのですが TCBではコットンの葉カスはそのまま残して染色工程に進んで頂いております。
そんな想いで作った糸を井原で織られております。
経糸10番緯糸12番 9ozの生地です。

後ろ身頃の幅を測ると、生地に継ぎはなく約60cm（上の画像はギャザー込みの下部で測っているので約43cm）です。
そして、両端には生地の耳が見える。
織られた生地の両端の部分が耳になるので即ち、当時織られていた生地の幅は約60cmでその生地幅でそのままジャケットの後ろ身に使っていたということになります。
そして、もしその作り方を踏襲するとしても、また別の問題が発生します。
現在、日本で稼働している古いシャトル織り機械で織れる生地幅は少しバラつきはあれど、77～80cm幅と随分広い。
これをギャザーを使ってなんとか調整をしたとしても、着るに耐えないシルエットになってしまうことは明白です。
でもTCBとしてはビンテージの仕様に則って両脇に耳を使いたい。
加えて、格好良く着られる形は保ちつつ34～50のサイズ展開をしたいという3点の理由から、背中はT-backで分割して製作されています。

・ラウンドカラー
あまり見られないラウンドした襟。
TCBのリプロダクション側では、向かって左側に糸が飛び出しています。

・糸
TCBでは初めての試みとなる別注糸の作成も行いました。
まだ再現されたことのないモデルでもありますし、縫い糸の素材は？太さは？色は？と全然イメージが湧かなかったので企画段階から糸のプロを巻き込んでのスタートになっております。

※1880年初頭のジャケットのサンプリングということで、体にフィットするという作りではありません。
肩幅/身幅は大きめに作られているため、ジャストで着るというよりは、少しゆとりあるフィットがお勧めです。
着丈も今までのTCBジャケットに比べれば少し短めの作りとなります。

サイズ感に関しては好みもありますのであくまでもご参考程度にお願い致します。

※画像と商品の風合い、
色が若干異なる場合もあります。
ウォッシュ済のため縮具合も個体差がありますのでご了承下さい。
お問合せにてご連絡頂ければ現品計測させていただきます。

※不良品以外で万一返品・交換される方は
返品の送料・再送の際に発生する送料をご負担頂きますのでご了承下さい。

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